バイクのオイル交換の時期と選び方、自分でやる手順と店に頼む判断

給油のついでにメーターを見たら、前回オイルを替えたときから3,000kmを超えていた。

まだ走れそうでも、替えどきかどうかは「何km走ったか」だけでは決まりません。

答えは取扱説明書に書かれた「距離か期間の早いほう」と、ふだんの乗り方で決まります。

3,000kmでちょうど交換の時期になる車種もあれば、まだ間がある車種もあります。

量を見て足すのは自分で、入れ替えは道具がそろってから

オイルまわりの作業は、「見る・足す」は誰でも、「抜いて入れ替える」は道具と処分先がそろう人だけと分けて考えると判断しやすくなります。

作業	自分でやってよい条件	店に任せたほうがよい場合
オイルの量を見る・足す	取扱説明書の手順で量を見て、指定どおりのオイルを足す	足してもすぐ減る、どこかに漏れ跡がある
オイル交換(抜いて入れ替える)	合うレンチ、トルクレンチ、新しいドレンワッシャー、廃油の処分先がそろっている	どれか1つでも欠けている、カウルやアンダーカバーを外さないと届かない
オイルフィルターの交換	取扱説明書に手順があり、必要な工具と部品がそろっている	専用工具が要る、外し方が分からない、初めての作業
漏れ・異音・警告灯	自分では直さない	すべて店で点検

ドレンボルト(オイルを抜く穴のふた)は、手の感覚で締めると、ゆるんで漏れたり、締めすぎてネジ山を傷めたりするため、トルクレンチがないうちは店に頼むほうが安心です。

こんなときはオイル交換より先に、店で点検を
エンジンの下や地面にオイルのしみがある。
オイルの警告灯が点いた、または消えない。
エンジンから聞いたことのない音がする。
量を見たら、前回より目に見えて減っている。
こうした違和感があれば走るのをやめ、販売店やバイク店に相談してください。

交換時期は「距離か期間の早いほう」で決まる

取扱説明書の点検や交換の表には、「◯km または ◯か月(年)ごと」という形で交換時期が書かれています。

距離と期間のどちらか早いほうが来たら交換、と読みます。

交換の間隔は車種ごとに違う

3,000kmまたは1年ごとの車種もあれば、6,000kmまたは1年ごとの車種もあり、メーカーや車種でかなり差があります。

新車の最初の1回は、慣らしの時期にあたる短い距離・期間で替えるよう決められている車種が多いので、そこも表で確かめます。

乗り方によっては、表の値より早めに替える

取扱説明書の値はふつうの使い方での目安で、短い距離の行き来ばかり、渋滞やアイドリングが多い、未舗装の道をよく走る、寒い地域で乗るといった使い方では、オイルの傷みが早く進みます。

いまの状況	どうするか
取扱説明書の距離に届いた	交換する
距離はまだだが、期間が来た	交換する(乗らなくてもオイルは古くなる)
近所の買い物や通勤の短い距離が中心	表の値より早めを目安にする
配達や仕事で毎日長く乗る	交換の時期を店に相談して決める
中古で買い、前の交換がいつか分からない	まず1回交換して、そこを起点に数え始める

オイルフィルターは毎回ではなく、指定の回数ごと

オイルの汚れをこし取るオイルフィルターは、オイル交換の2回に1回、3回に1回など、車種ごとに決まった回数で替えます。

フィルターも替える回は、入れるオイルの量が少し増えることが多いので、取扱説明書の「フィルター交換時」の量を見て買う量を決めます。

オイルは缶の表示を3つ見て選ぶ

売り場には種類がたくさん並んでいますが、見るのは「粘度」「二輪用の規格」「量」の3つで、どれも取扱説明書の指定と合わせるだけです。

「10W-40」は、寒いときと熱いときの粘り

粘度は「10W-40」のように、2つの数字をハイフンでつないで書かれています。

前の「10W」のWは冬(Winter)の意味で、数字が小さいほど、寒いときでもオイルが流れやすいことを表します。

後ろの「40」は、エンジンが温まったときの粘りの等級で、数字が大きいほど、熱くなっても粘りが残ることを表します。

取扱説明書に1つの粘度か、気温に応じた幅が書かれているので、指定の粘度、または指定の幅の中から選びます。

二輪用の規格は「JASO MA」と「MB」

多くのバイクは、エンジンとクラッチを同じオイルで潤滑しています(湿式クラッチ)。

そのため、クラッチが滑らない程度の摩擦を持たせた二輪用の規格「JASO MA」(MA1・MA2を含む)が指定されている車種が多くあります。

「JASO MB」は摩擦が小さく燃費を意識した区分で、主にスクーターなど、MBが指定されている車種向けです。

クルマ用の省燃費オイルは摩擦が小さくなるよう作られているので、湿式クラッチのバイクに入れるとクラッチが滑るおそれがあります。

缶には「SL」「SN」のようなAPIの等級も並んで書かれていることが多く、こちらも取扱説明書の指定以上のものを選びます。

鉱物油・部分合成油・化学合成油の違いで値段は変わりますが、粘度と規格が取扱説明書の指定の範囲なら使え、高いオイルを長く使うより、指定を満たすオイルを時期どおりに替えるほうを優先します。

買いに行く前に、取扱説明書から写しておくこと
・指定の粘度(または使える幅)
・規格(JASO MA/MB、APIの等級)
・オイルだけ替えるときの量と、フィルターも替えるときの量
量が分かれば、1L缶をいくつ買うか、大きい缶にするかも決められます。

4サイクルと2サイクルでは「交換」の意味が違う

いま売られているバイクの多くは4サイクルエンジンで、エンジンの中にオイルをためて回し、汚れてきたら抜いて入れ替えます。

2サイクルエンジンは、オイルをガソリンと一緒に燃やしながら潤滑するので、抜いて替えるのではなく、減った分を足していきます。

オイルタンクの位置と、量が減ったときの知らせ方(警告灯など)は、取扱説明書で確かめておきます。

2サイクル用と4サイクル用は別物
2サイクル用のオイルには「JASO FB/FC/FD」という専用の区分があります。
2サイクル用を4サイクルのエンジンに入れたり、その逆をしたりしないようにします。
2サイクルの車種やスクーターには、エンジンとは別に歯車まわりのオイル(ギヤオイル)があり、別の交換時期が決められていることがあります。

自分で交換する手順と、廃油の処分

自分でやるかどうかは、作業を始める前に、道具と処分先が全部そろっているかで決めます。

始める前に、そろっているか
指定どおりのオイルを、必要な量
新しいドレンワッシャー(ガスケット)
ドレンボルトに合うメガネレンチやソケット
トルクレンチと、取扱説明書に書かれた締め付けの値
オイルを受ける容器か廃油処理箱、注ぐためのオイルジョッキやじょうご
ウエス、作業用の手袋、平らで安定した作業場所
1つでも欠けていたら、その回は店に頼みます。

抜いたオイルは、住んでいる自治体の出し方に合わせる

抜いたオイルを排水口や土に流すのは厳禁で、むやみに捨てると法律違反になることもあります。

液体のままでは家庭ごみとして集めていない自治体が多く、廃油処理箱などで固めたものなら燃やすごみに出せる自治体もあります。

出し方は自治体ごとに違うので、作業の前に、住んでいる市区町村のごみの出し方で「エンジンオイル」「廃油」を調べておきます。

自治体で出せない場合や迷う場合は、オイルを買った店、バイク店、ガソリンスタンドに引き取ってもらえるか相談します。

処理箱は、入れるオイルの量より容量に余裕のあるものを選ぶと、あふれる心配がありません。

店に頼んだほうがよい人、自分でやると得な人

自分で交換すると工賃はかかりませんが、最初にトルクレンチなどの道具代がかかるので、得が大きいのは年に何度も替えるほど走る人です。

交換が年に1回程度なら、店に頼むほうが手間も費用も少なく済むことがあります。

道具がそろっていても、ドレンボルトがかたい、ネジ山が傷んでいる気がするときは店に任せます。

オイル代と工賃は維持費のうち「走った分だけかかる」費用で、車検や税と並べた維持費の考え方は、車検と維持費の記事で整理しています。

オイル交換でよくある疑問

交換時期を少し過ぎてしまいました。すぐ壊れますか?

少し過ぎただけで、すぐ走れなくなるとは限りません。

ただ、先延ばしにするほどオイルの傷みは進むので、気づいた時点で早めに交換します。

ほとんど乗っていなくても、替える必要はありますか?

取扱説明書に「または◯年ごと」と期間が書かれていれば、距離が少なくてもその期間で替えます。

オイルは、乗らずに置いておくあいだにも古くなっていきます。

チェーンに使うオイルと、エンジンオイルは同じものですか?

別物です。

チェーンにはチェーン用の油(チェーンルブ)を使い、選び方や注油のしかたはチェーン掃除と注油の記事で取り上げています。

メーターの距離が気になったら、まず取扱説明書から、交換の距離と期間、指定の粘度・規格・量をメモに写します。

このメモがあれば、店でも売り場でも、その場で迷わずに済みます。

乗る前にオイルの量や漏れ跡を見るやり方は、日常点検の早見表の記事にまとめています。

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